Дизайнер, воплощающий дух эпохи
Его работы узнаваемы с первого взгляда — яркие цвета, смелые сочетания, оригинальные формы. Патрик Келли — дизайнер, чье имя стало символом смелости и инноваций в мире моды и дизайна. Он не боится экспериментировать, играть с формами и текстурами, создавая уникальные образы, которые завораживают и вдохновляют.
Патрик Келли родился в 1954 году в Миссисипи, где и начал свою карьеру. Его работы быстро привлекли внимание знаменитых модельеров, и он переехал в Париж, чтобы работать в одном из лучших модных домов. Однако, вскоре Келли решил начать свою собственную линию одежды и создать свой уникальный стиль.
Одной из главных черт дизайна Патрика Келли является яркое использование цвета. Он часто сочетает на вид неподходящие оттенки, создавая необычные и запоминающиеся образы. Его работы наполнены энергией и оптимизмом, они словно созданы для тех, кто не боится выделяться из толпы.
Патрик Келли
Еще одной важной чертой дизайна Келли является эксперименты с формами и текстурами. Он создает нестандартные силуэты, использует необычные материалы, чтобы придать своим коллекциям уникальный вид. Его работы всегда удивляют и вдохновляют, вызывая восторг у ценителей моды и искусства.
Несмотря на то, что Патрик Келли уже не с нами, его влияние в мире моды остается невероятно сильным. Его работы продолжают вдохновлять современных дизайнеров, и его имя стало символом креативности и инноваций. Каждая новая коллекция, вдохновленная работами Патрика Келли, напоминает нам о том, что мода — это искусство, способное изменить наше восприятие мира и принести в него яркие краски и неожиданные формы.
Патрик Келли был первым американским дизайнером, когда-либо принятым в Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter, который управляет французской индустрией готовой одежды. Он беззастенчиво включил в свои проекты свои южные корни, расовые образы и выражение радости чернокожих; заявив: «Я хочу, чтобы моя одежда заставляла тебя улыбаться».
Он родился в Виксбурге, штат Миссисипи, его воспитывали мать и бабушка Этель Рейни, которая стала его величайшей музой. Фирменное использование Келли игривых пуговиц отсылает к несовпадающим пуговицам, которые его бабушка использовала для починки одежды его семьи.
После двухлетнего изучения искусства и истории афроамериканцев в Государственном университете Джексона Келли переехал в Атланту в 1974 году. Там он вызвался разрабатывать витрины для бутика Yves Saint Laurent Rive Gauche и открыл свой собственный винтажный магазин. В 1979 году он переехал в Нью-Йорк, чтобы поступить в Школу дизайна Парсонса, но был разочарован отсутствием поддержки со стороны отрасли и позже в том же году переехал в Париж.
Первая коммерческая коллекция
В 1985 году первая коммерческая коллекция «Патрик Келли Пэрис» была представлена на шестистраничном развороте французского журнала Elle . Эта громкая известность привела к тому, что в 1987 году модный конгломерат Warnaco инвестировал в его бизнес.
Интерес Келли к борьбе с расистской иконографией, особенно на Юге Америки, преобладал на протяжении всей его жизни. Келли сознательно включил в свои коллекции изображения голливога – вымышленного чернокожего персонажа, который появился в детской литературе на рубеже веков и оставался частью популярной культуры до 1970-х годов.
Профессор и писатель доктор Моника Л. Миллер утверждает, что одним из способов, с помощью которых Келли пытался дестигматизировать расистские памятные вещи, было их повторное использование, перепрофилирование и присвоение. Показы Келли начинались с молитвы за кулисами, продолжались рисованием на сцене сердца из баллончика в знак уважения к городскому уличному искусству и заканчивались радостным празднованием. Пэт Кливленд, как известно, смоделировал ансамбль, вдохновленный Жозефиной Бейкер, в финале своей осенней коллекции 1986 года. Келли также принимал активное участие в его печатной рекламе и кампаниях.
Выпустив десять коллекций, включая сотрудничество с Benetton, Келли скончался в 1990 году в возрасте тридцати пяти лет из-за осложнений, вызванных СПИДом. Он похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже, где его эпитафия гласит: «Нет ничего невозможного». Келли создал сильное наследие. Он проложил путь другим чернокожим дизайнерам, в том числе Керби Жан-Раймонду из Pyer Moss и Телфару Клеменсу, к непосредственному участию в расовых темах.